Особенности фотосъемки природного аквариума

Основная особенность конкурса IAPLC состоит в том, что соревнуются на нем вовсе не аквариумы, а именно фотографии. Т.е. судьи, конечно, считают, что дают оценку аквариумам, но на самом деле оценивают они именно фотоснимки, поскольку ничего другого к ним руки не попадает (ну, за исключением весьма скупого словесного описания). В какой-то мере это относится и к другим конкурсам аквадизайна, но в случае IAPLC это выражено в максимальной степени: ваш аквариум оценивается по одному единственному фотоснимку. В конкурсах, где принято присылать несколько кадров, судьи могут, совместив картинки с разных ракурсов, составить какое-то более-менее интегральное суждение о представленном водоеме. В конкурсе IAPLC арбитрам доступна одна единственная точка зрения.
Может ли один снимок дать представление о нашем акваскейпе? И да, и нет.
Давайте посмотрим, чем отличается разглядывание фотоснимка от наблюдения за реальным живым аквариумом.
Когда мы, уютно устроившись, сидим около домашнего водоема, мы смотрим на него в динамике. Мы меняем ракурс, приближаемся и удаляемся, даже разглядываем аквариум с разных сторон. При этом мы постепенно накапливаем информацию, создаем в голове довольно точный пространственный (3D) образ. Рыбы являются лишь живым наполнением пейзажа, но не его непосредственной частью. Они постоянно меняют свое местоположение и в результате превращаются в нашем восприятии в некое заполняющее аквариум живое поле, не привязанное к какой-то конкретной точке.
Кроме того, есть одна важная особенность нашего зрения: у нас два глаза. Аквариум — сравнительно небольшой объект, поэтому при его разглядывании достоинство бинокулярности зрения проявляется в полной мере. Мы непосредственно без каких-либо ухищрений и домысливаний видим объем каждой детали подводного пейзажа.
А что на фотографии? Во-первых, полная статика. Нам доступна единственная точка наблюдения, нет никакой возможности заглянуть и узнать, что там за этим кустиком, камнем, корягой. Рыбы на картинке - навечно замороженные объекты. А во-вторых, самое главное: наша фотография совершенно плоская. Фотоаппарат — штука одноглазая и непосредственно объем не воспринимает. Участие в конкурсе стереоснимков изменило бы условия самого конкурса радикально. Но нам приходится принять как данность, что у судей не будет возможности насладиться нашим замечательным пейзажем во всем его объеме.
Таким образом, повторюсь: на конкурсе оценивается только фотоснимок. Поэтому и готовить на конкурс надо не аквариум, а именно фотографию.
Естественно, мы хотим, чтобы наш аквариум на картинке смотрелся объемным. К сожалению, так бывает не всегда. Часто совершенно восхитительный и содержательный водоем на снимке воспринимается как сплошная скучная и плоская стенка. Чтобы разобраться в этом вопросе, придется обратиться не к опыту аквариумиста, а к законам живописи и фотографии.
Собственно, методов создать объем на плоской картинке выработано не так уж и много . Методы такие: линейная перспектива, «воздушная» перспектива, тональная перспектива, явное перекрытие одних объектов другими. Фотография (в живописи такой прием применяется крайне редко) еще добавляет технику управления глубиной резко отображаемого пространства. Рассмотрим подробнее каждый из приемов и его применимость в нашем «акваскейперсокм» случае.

Линейная перспектива.
Суть всем известна: предметы, расположенные далеко, выглядят меньше, чем такие же предметы, но расположенные ближе. Кроме того, параллельные линии на картинке сходятся к точке. Художники осваивают правила линейной перспективы, когда еще изучают самые азы своего искусства, а на фотографии линейная перспектива получается естественным образом по законам оптики. Таким образом, и на фотоснимке аквариума линейная перспектива, обусловленная законами оптики, есть всегда. Но вот всегда ли она заметна при разглядывании картинки?
На самом деле мы видим, что на фотографии есть перспектива только за счет наличия там узнаваемых объектов. Скажем, если изображено несколько человек на разных планах, мы можем оценить расстояние до каждого из них, видя размер образа человека на фотографии и, подсознательно руководствуемся соображением, что все люди имеют в реальности примерно одинакового роста. Если бы в жизни мы постоянно встречались с людьми с ростом в диапазоне от 0,5 до 20 метров, то не смогли бы оценить расстояние до человека, изображенного на фото. Точно так же мы оцениваем расстояния, исходя из размера деревьев, столбов, окон домов, мысленно предполагая, что в реальности они мало друг от друга отличаются. Оценивать таким образом расстояние до гор уже не получается. Размер горы ненормирован и нам сложно понять что это: маленькая кучка близко или большая вершина далеко. Интересно, что в случае гор глаз обманывается не только на фотографии, но и в реальности. Горы обычно большие и далекие, бинокулярное зрение уже не помогает в оценке расстояния, поэтому очень легко ошибиться в оценке. Здесь нам слегка помогают длительность разглядывания, память о предыдущих ракурсах с других точек, пройденных километрах, постоянное и привычное нам по жизни фокусное расстояние нашего глаза. А на фотографии гор все эти "информационные костыли" совсем пропадают, поэтому так трудно передать на снимке всю грандиозность горных пейзажей.
Что-то подобное происходит и при фотосъемке аквариума. Применяемые декоративные элементы: камни, коряги, листья, рыбы и т. д. не имеют какого-то определенного известного всем размера, поэтому по фотографии часто бывает сложно определить что дальше, а что ближе, какая вообще глубина искусственного водоема. Чтобы как-то улучшить ситуацию, имеет смысл делать декоративные элементы в чем-то однородными. Скажем, если коряги на переднем плане одинаковой толщины, глаз предположит, что и коряга на заднем плане примерно такая же, и по ее размеру на фотографии прикинет, на каком она расстоянии. Еще лучше работают группы одинаковых растений. Мы естественным образом считаем, что растения одного вида имеют листья одного размера, поэтому одинаковые растения на разных планах дают хорошую опору взгляду для измерения расстояний и создания ощущения перспективы. Случай с камнями — самый сложный: камни могут быть любых размеров (также как горы). Несколько может помочь однородность всех используемых камней по структуре: одна горная порода, одинаковый характерный рисунок, похожие неровности поверхности, одинаковый мох.
Теперь о схождении параллельных линий в точку на горизонте. И в жизни и при просмотре плоских изображений это явление сильно помогает нашему глазу оценивать расстояние. Есть в окружающем нас мире множество линий, которые мы привыкли считать более-менее параллельными. В природе это берега рек, стволы деревьев в лесу, линии волн на воде и многое другое. Еще больше параллельных линий в различных рукотворных объектах: дороги, стены домов, столбы и т. д. Появление таких сходящихся линий в кадре сразу дает информацию для построения изображаемого пространства и оценки расстояний до предметов, непосредственно связанных с различными участками изображенных линий. Например, нам может быть сложно определить расстояние до каждого из отдельных крупных камней на снимке. Но если мы видим, что все камни стоят вдоль дороги, мы сразу получаем измерительный инструмент, понимаем не только расстояние до каждого из камней, но и реальный размер каждого из них.
Насколько такой способ применим для аквариума? Фото любого аквариума содержит четыре естественные сходящиеся линии — это боковые ребра параллелепипеда (мы будем рассматривать аквариум классической формы). В какой-то степени эти линии выстраивают некоторую перспективу, особенно помогают оценить расстояние до элементов дизайна, расположенных по краям аквариума. Однако построить костяк перспективы на этих линиях — не очень хорошая идея. Во-первых, основная содержательная часть аквариума расположена на снимке в стороне от этих линий. Во-вторых, ребра аквариума — это совсем не тот объект, на котором хочется акцентировать внимание зрителя. А иногда ребра просто скрыты элементами композиции. Но дизайнер может создать такие сходящиеся линии сам. В естественном подводном мире параллельные линии встречаются нечасто. На память приходят только песчаные барханчики на дне или скалистые гряды. Бревно, длинное, затопленное еще может на дне лежать. Однако, редкость параллельности в природе вовсе не мешает создателю аквариумного пейзажа сделать такие протяженные объекты. Это могут быть вытянутая «грядка» одинаковых растений, дорожка из песка отдельного цвета, длинные прогалины между насаждениями. Почему это работает? Исключительно потому, что мы привыкли ориентироваться по таким объектам на суше. Именно поэтому так часто неплохо воспринимаются воспроизведенные в аквариуме сухопутные пейзажи. Мне самому такая эстетика не нравится, поскольку считаю, что под водой должно быть как под водой. Но следует признать, что такой метод дает на конкурсах неплохой результат. Все видели множество «скейпов», изображающих протекающий ручей. Ручей или, пуще того, водопад под водой — это масло масляное. И оправдано это только возможностью такого метода выстраивать ловушку для нашего глаза, позволяющую легко добиться ощущения перспективы и объема.
Воздушная перспектива. Мир в котором мы, люди, живем, наполнен воздухом, который всегда рассеивает свет в большей или меньшей степени в зависимости от состояния атмосферы. Чем дальше от нас объект, тем сильнее рассеян свет от него, тем более туманным объект выглядит. Наиболее сильно это проявляется, если воздух заполнен реальным туманом или дымом. Наш глаз и мозг способны автоматически учитывать этот атмосферный фактор для определения расстояний. Воздушная перспектива — важный изобразительный метод в фотографии и в живописи. В кинопроизводстве редкая съемка многоплановых сцен обходится без применения небольшого искусственного задымления. В подводном мире эффект «воздушной» перспективы выражен в еще большей степени, поскольку вода — среда в среднем менее прозрачная, чем воздух. Почему бы не воспользоваться этим для съемок аквариума? Однако, такой способ в акваскейпинге практически никогда не применяется. В качестве исключения можно привести некоторые замечательные работы Оливера Кнотта. Все дело в укоренившемся стереотипе: вода в аквариуме должна быть идеально прозрачной, только тогда зритель будет воспринимать аквариум благополучным. Таким образом, здесь на передний план выходит именно аквариумистика, а не фотография.
Однако, есть еще тональная перспектива, на самом деле тесно связанная с воздушной. Из-за того же рассеяние в атмосфере объекты вдали выглядят светлее ближних. Это тоже совершенно привычное природное явление, на которое глаз автоматически опирается при оценке расстояний. Тональная перспектива весьма активно применяется и в живописи и в фотографии. Причем данный механизм восприятия эффективно работает не только в случаях, когда удаленные объекты светлеют благодаря атмосферному рассеянию. В общем случае более светлый объект обычно смотрится дальше, чем темный. Такова психофизиология зрительного восприятия. Использование этого эффекта — довольно надежный и проверенный способ изображения объема. Получить тональную перспективу на фотографии можно разными способами. Например, очень эффективно при фотографировании объекты на заднем плане осветить ярче, чем объекты на переднем. А можно просто разместить светлые предметы позади темных. Такое построение сильно облегчит глазу задачу восприятия нашего снимка объемным и глубоким. Если поставить светлый предмет на одном уровне с темным, или даже впереди него, мозг будет пытаться задвинуть его вглубь. Такое изображение провоцирует конфликт в нашем сознании, поскольку наше природное бессознательное видит светлый объект более далеким, а логическая часть мозга, анализируя что же на самом деле расположено впереди, приходит к противоположному выводу. Некоторые художники и фотографы сознательно используют такой эффект для создания в изображении желаемой интриги. Я охотно допускаю, что такое желание может возникнуть и у аквадизайнера. Однако, чаще всего аквариум, воспринимается, как предмет расслабленного приятного созерцания. Последнее вообще характерно для восточного понимания искусства, а конкурс IAPLC — конкурс с явным восточным уклоном. Поэтому метод тональной перспективы проще всего применять в явном прямом виде, т.е. светлые предметы размещать дальше темных. Скажем, таким способом можно распределить темнозеленые и светлозеленые растения. Эффективность тональной перспективы — одна из причин того, что значительная часть конкурсных аквариумов имеет светлый фон. При живом же разглядывании аквариума, когда бинокулярное зрение само по себе дает исчерпывающую информацию, наоборот, привлекательнее смотрится фон темный: контрастнее выглядят растения и рыбы, появляется дополнительная загадочность.
Есть еще один эффект, который тоже можно отнести к тональной перспективе и на который реагирует глаз. Поскольку синие лучи в воздухе рассеивается сильнее, чем желтые или красные, дальний план помимо видимого осветления еще и приобретает голубоватый оттенок. В аквариумной фотографии этот эффект тоже можно применить, но какого-то сильного улучшения восприятия от него ждать не следует.
Явное перекрытие одних объектов другими. Здесь для оценки расстояний уже задействован более сложный механизм нашего зрительного восприятия, а именно распознавание образов. С одной стороны все очень сложно: компьютеры до сих пор не научили это делать нормально, а с другой стороны — очень просто. Располагаем объекты друг за другом так, чтобы один частично закрывал другой от нашего глаза. Тогда при разглядывании плоского изображения мы автоматически отранжируем элементы картинки по принципу «кто за кем стоит». Единственное, что нужно сделать для работоспособности данного метода — это выбирать понятные и узнаваемые объекты. Т.е. ранжируемые предметы должны иметь вполне определенные контуры, которые можно мысленно продолжить в закрытую от зрения область. Отранжировать частокол из хаотически посаженной длинностебельки, да еще разных видов — зрительно невозможно. С подобной ситуацией сталкивался всякий, кому приходилось фотографировать в лесу. Волшебный в реальной жизни лес на снимке превращается в бессмысленный набор переплетающихся веток, где невозможно разобрать что дальше, а что ближе. Есть хороший метод, позволяющий определить: а стоит ли вообще доставать камеру, заметив красивый вид. Достаточно временно выключить бинокулярное зрение, закрыв один глаз. Чаще всего сразу наступает разочарование. Тоже самое регулярно стоит делать в процессе закладки и выращивания подводного пейзажа. Объекты должны быть организованы так, чтобы единственный глаз без труда произвел их детализацию и взаимное расположение.
Метод перекрытия часто способен дать значительно лучшие результаты, чем явная линейная перспектива. Аквариум на самом деле обычно имеет не очень большое расстояние от передней до задней стенки. Кроме того, это расстояние еще дополнительно зрительно скрадывается из-за эффекта преломления на границе стекло (вода) — воздух. Искусственно выстроенные дорожки - линии только подчеркнут незначительность этого расстояния, поскольку дадут возможность как бы непосредственно и честно его измерить. А вот большое число правильным образом перекрывающихся элементов способно создать иллюзию значительной глубины: мы ведь не знаем реальной толщины каждого из предметов. Вместе с использованием тональной перспективы это может дать весьма сильный эффект.
Справедливости ради следует сказать, что и линейной перспективой можно пользоваться хитрым образом. Если сделать в реальности линии не параллельными, а сходящимися к дальней стенке, мозг, по привычке продолжая верить в их параллельность, будет думать что дальний конец линии значительно ближе к точке схода на горизонте, а значит наши дорожки, грядки, «улицы», псевдоручьи будут казаться длиннее, чем они есть на самом деле. Точно также можно поступить с однотипными объектами на разных планах. Если подобрать корягу на дальнем плане такой, чтобы она повторяла форму и структуру коряги на переднем плане, но сделать ее меньше, мозг зрителя, думая, что они в реальности одинаковые, сочтет, что дальняя расположена еще дальше, чем это есть на самом деле.
Управление глубиной резко отображаемого пространства (ГРИП) — весьма эффективный прием, часто применяемый в художественной фотографии. При съемке портретов он практически обязателен. Портреты снимаются светосильной оптикой с открытой диафрагмой. При этом на снимке обычно 100% резко отображается только один ближайший глаз портретируемого, остальная часть лица делается частично размытой. Фон, естественно, размывается еще сильнее. Такая методика эффективно отделяет основной объект от фона и замечательно передает объем.
Но на этом придется закончить. Данный метод вполне бы годился для фотовыставки, но для фотосъемки конкурсного аквариума, к сожалению, неприменим. На конкурсном снимке аквариум должен быть изображен во всех деталях, поэтому резкими должны быть все планы. Таков стереотип, с которым приходится мириться.

Попробуем подвести некоторый итог: для успешного отображения объема на фотоснимке конкурсного аквариума реально можно применять только метод частичного перекрытия между объектами, линейную перспективу и тональную перспективу. Чтобы эффективно использовать эти методы, необходимо прорабатывать дизайн с учетом, (а скорее даже для) последующего фотографирования. Дизайн следует сразу строить в расчете на одну единственную правильную точку наблюдения одним глазом. Можно даже учесть свойства объектива, которым планируется производить фотосъемку.
Рыбы в фотокомпозиции. Когда мы вживую смотрим на аквариум, рыбы, как уже упоминалось, постоянно перемещаются и поэтому скорее превращаются в заполняющий фон, чем в часть пейзажа. Совсем иная ситуация на статичном фотоснимке. Рыбы, особенно если они достаточно крупные, или если мелкие, но их — большая стая, становятся существенной частью композиции, а иногда и ее центром. Кроме того, даже абсолютный фанат растений и пейзажей, первый взгляд все равно бросит на животное в кадре: таков наш инстинкт с первобытных времен. Рыбы — это всегда сильный акцентирующий элемент, поэтому следует учитывать наличие рыб еще при проектировании ландшафта. Можно даже сразу придумать место, где они будут располагаться в момент спуска затвора камеры. Не буду здесь ничего писать на тему: как именно строить рыб вжелательную позицию: обычно у каждого аквариумиста есть свои способы «дрессировки». Не буду также рассматривать, как именно располагать рыб в кадре и вообще о композиции. Это тема отдельная, и выходит за рамки этой публикации.

Технические аспекты аквариумной фотографии.

Рассмотрим аквариум как фотообъект. Если классифицировать его в соответствии с фотографическими жанрами, то вероятнее всего самым близким будет предметная фотосъемка или жанр натюрморта. Но есть особенности, сильно усложняющие аквариумную фотосессию по сравнению с классической предметной съемкой.
Во-первых, аквариум — штуковина обычно тяжелая, поэтому нет возможности оперативно передвинуть его в удобное положение. Известную тележку для передвижения аквариумов в офисе Такеши Амано я упоминать не буду, поскольку для отечественных домашних аквариумистов это малореально. Исключение — аквариумы малого объема. Но уже домашний водоем свыше 100 литров скорее следует отнести к «объектам недвижимости».
Во-вторых, отличие от натюрморта аквариум все время живет, т.е. это конечно «натюр», но совсем не «морт». Во время проведения аквариумной фотосессии постоянно происходят различные случайные события, которые могут повлиять на конечный результат. Это рыба, упорно не желающая принять нужное положение, улитки, не вовремя выползающие на стекло, растения, колышущиеся в потоке воды, поворачивающие к свету точку роста и целый ряд других факторов.
В-третьих, это бликующее и отражающее все находящееся перед ним фронтальное стекло. Этот фактор делает невозможным многие методы, активно применяемые при художественной съемке натюрмортов.
Все эти проблемы навязывают совершенно особенную технику фотосъемки. Рассмотрим ее подробнее.
Чаще всего аквариум уже где-то стоит и приходится довольствоваться тем, что есть. Однако при установке нового аквариума или при полном перезапуске имеет смысл учесть последующую фотосъемку. Самое удобное положение — середина комнаты, чтобы было ощутимое расстояние до всех стен. Такое расположение дает полную свободу по установке света. В реальной жизни такой возможности обычно нет, аквариум приходится ставить у стены. В таком случае хотя бы следует зарезервировать 5-10см между стеной и задним стеклом аквариума. Это позволит легко менять фон, а при необходимости и организовать заднюю подсветку. Легче осуществить свободный доступ к боковым стеклам. Хорошо, если от каждого из боковых стекол до стен или предметов мебели есть промежуток в 20, а лучше 30 см. Самое неудобное, если аквариум встроен в мебель. Такого способа установки для акваскейперского аквариума лучше избегать. Весьма полезно и пространство перед фронтальным стеклом. Здесь хорошо иметь хотя бы пару метров. Нежелательно помещать аквариум в многоэтажную стойку, лучше, чтобы сверху было свободно.
Подготовка аквариума к фотосъемке. Предположим, наш замечательный пейзаж достиг той степени кондиции, когда его пора запечатлеть. Чтобы получить более качественный снимок, имеет смысл за несколько дней до предполагаемой фотосессии сделать следующие профилактические действия:
Произвести чистку стекол. Надо отнестись к этой малорадостной процедуре максимально педантично. Чистым должно стать не только фронтальное стекло, но и остальные тоже. Иногда приходится долго мучиться, удаляя еле заметный налет, на который обычно внимание не обращается, но способный заметно влиять на результат фотосессии. Снаружи стекла очистить легче, достаточно взять специализированную жидкость для окон и зеркал.
Очень желательно дополнительно очистить воду. Как я уже говорил, имитация воздушной перспективы в акваскейпе не приветствуется. Кроме того прозрачная вода позволяет применять более интересные схемы освещения, но об этом несколько позже.
Для очистки воды хорошо зарекомендовала себя дополнительная фильтрация в течение суток через водопроводный микрофильтр с порами минимального размера. Еще очень здорово погонять воду через UV-фильтр, который уничтожает одноклеточные водоросли. У некоторых аквариумистов ультрафиолет стоит круглосуточно независимо от фотографирования.
Хочется напомнить, что нужно перед фотосессией убрать или замаскировать все технические устройства в аквариуме. Иногда мы настолько привыкаем к приборам, что перестаем обращать на них внимание, воспринимаем картину, абстрагируясь от фильтров и обогревателей. Следует убирать их из поля зрения объектива всякий раз, когда собираемся проводить фотосъемку, даже если считаем ее пробной и неокончательной. Бывает, что лучшим оказывается именно результат первой пробы: дальше либо какие-нибудь растения перерастают оптимальный размер, либо рыбы не встают в нужную конфигурацию, либо какая-нибудь нитчатка вылезает. Обидно, если лучший кадр оказывается испорченным присутствием невинного и даже горячо любимого реактора CO2. Поэтому каждую фотосессию надо считать фиксацией уходящей натуры, последним шансом.
Камера. У фотографов есть поговорка: «снимает не камера, а фотограф». Это абсолютно верно в том смысле, что многие фотолюбители придают слишком большое значение типу используемой фототехники и при этом не умеют построить кадр, плохо чувствуют композицию и световой рисунок. Однако, в нашем случае на уровень используемой камеры все-таки стоит обратить определенное внимание. Попытаюсь ограничиться только действительно важными для съемки акваскейпа параметрами.
На IAPLC принимаются как слайды, так и файлы с цифровых камер. Несмотря на некоторые, до сих пор выдающиеся эстетические особенности пленки, стоит все-таки ориентироваться исключительно на цифровое фото. Основное преимущество цифры — мгновенное получение результата, что чрезвычайно полезно для съемки аквариума, где не просто построить удачное освещение и где сочетается множество быстро меняющихся и непредсказуемых факторов.
По условиям конкурса минимальный размер снимка — 4 мегапиксела. Для публикации в каталоге конкурса это более чем достаточно: там картинки очень маленькие. Судьям для оценки распечатывают снимки в большем размере, но, судя по всему, честных качественных 6 мегапикселов — вполне достаточно. Как известно, мегапикселы в современных камерах давно не в дефиците: любая маленькая «мыльница» может похвастаться 10-14 миллионами.
Однако, для большинства «мыльниц» это — чистый маркетинг. Дело в том, что для получения большого количества деталей имеет значение не только количество чувствительных элементов в матрице, но и физический размер самой матрицы. Для матрицы с булавочную головку делать 10 мпкс не имеет смысла: такого количества деталей не выдаст сам объектив в силу некоторых фундаментальных физических ограничений. Кроме разрешающей способности размер матрицы влияет на динамический диапазон, т.е. на способность одновременно различать детали в самых светлых и самых темных местах кадра. Динамический диапазон имеет значение, поскольку в аквариуме могут быть очень темные места около грунта и, наоборот, пересвеченные верхушки растений. Ну и главный недостаток маленьких матриц — шумы. Чем меньше физический размер пиксела, тем хуже отношение сигнал/шум для данной чувствительности. Поэтому имеет смысл ориентироваться на камеры, где размер матрицы не ниже чем, 1/1.9''. Если это мыльница, то обычно не самая дешевая.
Существенно приятнее и качественнее снимать зеркальной цифровой камерой. Зеркальные камеры, как правило, имеют матрицу размером минимум APS-C, т.е. примерно 15x22, или больше. Не вижу смысла советовать конкретную модель: зеркалки годятся все без исключения.

Объектив. Основные характеристики объектива — фокусное расстояние и светосила.
Фокусное расстояние - расстояние от условного центра объектива до точки, где сходятся параллельные лучи, вошедшие в объектив. Чем фокусное расстояние больше, тем меньше угол зрения объектива. Во времена пленочной фотографии фокусное расстояние однозначно характеризовало этот угол. Фокусное расстояние 50мм для 35-мм кадра примерно соответствовало углу зрения человеческого глаза. С развитием цифровой техники стала возможна путаница, связанная с тем, что разные камеры имеют разный размер матрицы. Чем меньше матрица, тем при одном и том же фокусном расстоянии меньше угол зрения. Дополнительно запутывает то, что фирмы производители иногда указывают на объективе истинное фокусное расстояние, а иногда эквивалентное (как правило, это делают на мыльницах), т.е. такое, каким бы оно было у объектива, на 35мм кадре имеющего такой же угол зрения. На объективах зеркалок обычно пишут истинное фокусное расстояние, поэтому для матриц APS-C надо делать пересчет примерно в полтора раза. Скажем, угол зрения, соответствующий глазу, для такой матрицы дает объектив с фокусом примерно 32 мм. По этой причине довольно сложно получить очень широкоугольный объектив для маленьких матриц.
У мыльниц объектив несменный. Обычно это объектив с переменным фокусным расстоянием той или иной степени кратности. Общее правило для любых зумов: чем больше диапазон — тем менее качественное изображение при прочих равных параметрах. Самое качественное изображение дают объективы с постоянным фокусным расстоянием.
Выбор фокусного расстояния объектива для съемки акваскейпа — вопрос, требующий отдельного рассмотрения. Чаще всего, как и для пейзажей здесь принято использовать широкоугольную оптику, т.е. оптику с малым фокусным расстоянием. Для пленочного кадра - это 17-28мм, для матриц формата APS-C — это 10-18мм. Принято считать, что широкоугольный объектив увеличивает зрительную глубину, сильнее разделяет планы, усиливает перспективу. Это действительно так, но надо учитывать, что широкий угол зрения, делает более заметным и боковые ребра аквариума и уменьшает высоту заднего плана. Кроме того зрительно увеличивается в кадре площадь боковых стенок аквариума, в которых отражаются объекты аквариума, и это отражение становится существенной частью композиции. Поэтому правильно выбирать фокусное расстояние, исходя из особенностей дизайна аквариума, а лучше, как уже говорилось, сразу разрабатывать дизайн под определенный угол зрения.
Светосила — величина относительного отверстия объектива при максимально открытой диафрагме. Чем это число (значение максимально открытой диафрагмы) меньше — тем выше светосила. Сделать большую светосилу для объектива с фиксированным фокусным расстоянием значительно проще, чем для зума. Общая закономерность — при одинаковых остальных параметрах светосильный объектив имеет переднюю линзу большего диаметра и, естественно более тяжел. Чем больше матрица, тем большего размера нужен объектив для той же светосилы. Для зеркальных камер светосильными обычно считаются объективы с открытой диафрагмой 1,4-2 для фиксированного фокуса и 2,8 для зумов. Такая оптика всегда значительно дороже аналогичной по фокусному расстоянию, но более темной. Насколько светосила важна для нашего случая? Преимущества светосильности оптики проявляются на открытой диафрагме, где появляется возможность снимать с короткой выдержкой при низкой освещенности. Однако съемка с открытой диафрагмой дает минимальную глубину резкости. Это очень хорошо для портретов и может быть очень эффективным эстетическим приемом в других случаях, но не для съемки акваскейпа. Как уже упоминалось, принято, чтобы весь аквариум находился в зоне резкости, поэтому диафрагму приходится прикрывать до значений 8-16, а такие значения доступны для любой оптики. Т.е вполне можно обойтись недорогими объективами со светосилой 4-5,6. Однако, следует отменить, что светосильности оптики обычно сопутствуют другие показатели качества, поскольку чаще всего эта оптика дорогая и профессиональная. Там применяется более качественное оптическое стекло, более сложное просветление и.т.д. Даже при закрытой диафрагме качество картинки такого объектива будет выше малосветосильного бюджетного аналога. Поэтому если есть возможность воспользоваться дорогой светосильной оптикой, не стоит этой возможностью пренебрегать.
Таким образом, для съемки аквариума диафрагму приходится прикрывать. Чем сильнее она закрыта, тем больше глубина резкости. Однако не стоит увлекаться и снимать на значениях 16-22. Дело в том, что у любого объектива есть некоторое оптимальное значение диафрагмы, где разрешающая способность максимальна. Чаще всего это диапазон 5,6-8. Если закрывать сильнее, начинает сказываться дифракция на маленьких отверстиях, обусловленная волновой природой света, и мелкие детали начинают слегка расплываться. Таким образом, надо выбрать такое значение диафрагмы, где объектив еще максимально резок, но при котором весь аквариум уже попадает в зону резкости. Обычно оптимальный выбор лежит в пределах 8-11.
Штатив. Эта вещь абсолютно необходима для съемки аквапейзажа. Фотосъемка — процесс длительный, и хочется, чтобы все это время камера не меняла своего правильно выставленного относительно аквариума положения. Основные требования к штативу - устойчивость и масса. Последняя особенно важна при использовании зеркальных камер, которые существенно сотрясаются, когда перед спуском затвора происходит подъем зеркала.

Освещение аквариума при фотосъемке. Сначала об источниках света и их интенсивности. Для фотографирования нужно иметь некоторое количество света, которое определяется чувствительностью матрицы (пленки), установленными диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки — величина заданная, она определяется выбором типа пленки, чувствительность матрицы можно произвольно менять в некотором диапазоне. Но в обоих случаях действует одно и то же правило: повышение чувствительности ведет к ухудшению качества. Для пленки это большая зернистость и худшее разрешение, для матрицы — усиление шума и уменьшение динамического диапазона. Особенно вредит повышение чувствительности для компактных камер с маленькими матрицами. Поэтому правильный путь — установка наименьшей чувствительности. Для зеркальных камер — это обычно ISO 100, для мыльниц — ISO 50. Выдержка должна быть такой, чтобы изображение не смазывалось. Если сдвига камеры в руках можно избежать путем установки камеры на штатив, то устранить «размазы» изображения рыб штатив не поможет. Следовательно, выдержку приходится выставлять достаточно короткую. Общее эмпирическое правило: для кадра 35 мм надо выставлять выдержку, равную 1/F, где F – фокусное расстояние объектива. Т.е. Для объектива 28 мм нужна выдержка не длиннее 1/30. Для других размеров матриц фокусное расстояние следует пересчитывать в 35 мм. Так для матрицы формата APS-C расчетная максимальная выдержка будет примерно 1/(1,5*F). Рекомендуемые значения диафрагмы уже названы в предыдущем абзаце, т.е.примерно 8-11.
Обычно принято считать, что растительные аквариумы освещены очень сильно. Это так, если сравнивать с вечерним освещением в наших квартирах или офисах. Но по сравнению с солнечным освещением на улице днем наши аквариумы выглядят не столь впечатляюще. Опыт показывает, что типичный hi-tech растительный аквариум с люминесцентным или металлгалогенным светом 1вт/л можно снимать на ISO100 с выдержкой 1/30 и диафрагмой 4. Немного, примерно на 1 ступень улучшает ситуацию применение осветленного переднего стекла. Таким образом, классическое освещение аквариума находится на грани достаточности для фотосъемки. При этом быстроплавающая рыба все равно размажется (не буду утверждать, что это всегда плохо, иногда это может быть идейно и эстетически оправдано), а глубины резкости может на всю толщину аквариума не хватить, так как недостаток света не позволяет прикрыть диафрагму.
Выход из ситуации — применение фотовспышек. Естественно, речь идет об отдельных устройствах, а не о вспышке на камере. Интенсивный свет от вспышек разом решает проблему с необходимой освещенностью. Можно установить минимальную чувствительность, выбрать оптимальную для глубины резкости диафрагму и выставить самую короткую выдержку, позволяющую снимать со вспышкой (так называемая выдержка синхронизации, для камер разных классов лежит в диапазоне 1/60 -1/250с). Время светового импульса вспышки значительно короче допустимой выдержки синхронизации, обычно это 1/500-1/1000с. Именно это время определяет «заморозку» картинки и полностью исключает размаз в кадре. В дополнение следует сказать, что свет фотовспышки обладает практически идеальной цветопередачей, чего нельзя сказать об аквариумных лампах. Еще одно достоинство — если убрать основное освещение, от растений перестают подниматься пузыри кислорода, которые смотрятся в кадре ненужными точками.
Таким образом, использование фотовспышек делает фотосъемку значительно комфортнее, хотя и обойтись без них тоже можно. Какие применять фотовспышки? Идеальный вариант — настоящие качественные студийные моноблоки. Если они у вас есть, или их можно взять попользоваться где-то, то это очень здорово. Профессиональные студийные блицы отличаются большой максимальной энергией, возможностью регулировки этой энергии в широком диапазоне, наличием пилотного света, т.е. дополнительной лампочки для настройки светового рисунка, и очень коротким импульсом. Если нет возможности найти студийные моноблоки, то существует весьма бюджетный вариант — купить недорогие фотовспышки, вворачивающиеся в стандартный патрон ламп накаливания. Обычно такие лампочковые вспышки имеют энергию импульса 40 - 100 джоулей, что вполне достаточно для аквариумных целей. Большая часть этих изделий — творение рук китайских производителей (Falcon Eyes, Ray Lab и др.), и цена обычно оказывается вполне приемлемой. Основной недостаток — невозможность регулировки энергии импульса и отсутствие пилотного света. Для настройки приходится делать много проб и ограничивать свет вспышки при необходимости разными заслонками. Однако при съемке на цифровую камеру это не страшно, поскольку проба практически ничего не стоит и можно достаточно быстро отстроиться без пилотного света.

Вспышки требуется синхронизировать со спуском затвора камеры. Обычно достаточно инициировать лишь одну из используемых вспышек, остальные сработают сами за счет имеющегося в каждой из них фотосинхронизатора. Можно подключить вспышку к камере посредством кабеля. Это сделать легко, если у камеры имеется отдельный синхроконтакт. В противном случае нужен переходник, позволяющий подключить кабель к стандартному башмаку на камере, предназначенному для установки внешней вспышки. В любом случае надо следить, чтобы напряжения не синхроконтакте у вспышки было низким — не превышало 12 вольт. При превышенном напряжения есть риск испортить камеру.


Наиболее удобный способ — использовать радиосинхронизатор. Здесь точно исключается угроза камере и отсутствуют болтающиеся по комнате провода. Сейчас на рынке доступны весьма недорогие, но вполне качественно работающие радиосинхронизаторы опять же китайского производства.

Удачно поставленное освещение — важнейшее условие хорошего снимка. Фотография, как известно, — это светопись. По тому, как направлен свет по отношению к фотографируемому объект, свет обычно подразделяют на рисующий, заполняющий и контровый. Так же освещение бывает мягкое, рассеянное и жесткое, направленное. В нормальной «сухопутной» фотографии существуют хорошо разработанные эффективные схемы освещения для большинства случаев. К сожалению, большинство стандартных схем абсолютно неприменимо для съемки аквариума. Основная особенность - полный запрет на использование каких либо источников света со стороны объектива по причине отражения источника от фронтального стекла. Эта же проблема не позволяет использовать свет встроенной в камеру вспышки для фотосинхронизации остальных. Есть одно очень слабое исключение: иногда можно применить сильно направленный свет, идущий спереди — сбоку (снизу, сверху). Свет от источника в таком случае должен падать под очень косым углом, так чтобы отражение источника вообще в объектив не попадало. На практике такая подсветка работает только при условии абсолютно идеальной чистоты фронтального стекла снаружи и изнутри. В противном случае пыль и грязь создают неприемлемое светлое пятно в месте попадания луча.
Поэтому можно считать, что размещать источники света следует только сверху, сбоку или сзади аквариума. Рассмотрим каждый из способов освещения подробнее.
Верхний свет — это то, к чему мы все привыкли, разглядывая аквариум живьем. От люминесцентных ламп это освещение обычно мягкое и рассеянное. МГ-лампы дают более направленный и жесткий свет. При разглядывании аквариума это часто смотрится выигрышнее, но для фотосъемики жесткое освещение является проблемой. Любая камера имеет ограниченный динамический диапазон и при очень жестком освещении перепад яркости между самими темными и самыми светлыми зонами может оказаться столь велик, что либо светлые участки превратятся в однородные ярко белые пятна, либо в тенях не будет никаких деталей. Проблема усугубляется тем, что вода существенно сильнее воздуха поглощает свет и газончик на дне окажется освещен значительно меньше верхушек длинностебельки. Решение проблемы — максимально возможная очистка воды перед фотосессией и мягкое рассеянное освещение. При студийном использовании вспышек для организации мягкого света применяются так называемые софтбоксы. Последние обычно представляют из себя каркас, обтянутый диффузно отражающей тканью, а спереди закрытый белой полупрозрачной тканью типа плотного газа. Для аквариумной съемки такая конструкция скорее всего окажется неудобной. Лучший способ — сделать подобие софтбокса самостоятельно строго по размеру аквариума. Обычно достаточно по контуру аквариума сделать рамку из пластика, алюминия или дерева и обтянуть ее матовой белой тканью (матовая тонкая бумага тоже сгодится). Важно, чтобы ткань не имела посторонних цветных оттенков. Делать подобие настоящего софтбокса, т.е. ограничивать конструкцию с боков особо смысла не имеет, поскольку это усложнит оперативный доступ к поверхности воды т.е. на самом деле достаточно иметь просто плоский рассеивающий экран. Необходимое количество вспышек над экраном для достижения равномерности освещения определяется в первую очередь длиной аквариума. Соображения примерно такие же, как и при выборе количества МГ-ламп. Обычно достаточно 2-х или 3-х вспышек.
В половине случаев одним только верхним мягким освещением можно вполне удовлетвориться. Следующее абсолютно необходимое действие — это затемнение всего ненужного в кадре. Основная задача — ни один предмет, отражающийся во фронтальном стекле, не должен быть освещен. В первую очередь следует полностью отгородить от объектива всю зону над аквариумом. Экран должен быть абсолютно непрозрачным и по возможности черным. Важно сделать его легко убираемым и легко устанавливаемым, поскольку в процессе фотосессии наверняка придется многократно ковыряться в аквариуме. Также важно, чтобы свет от вспышек не падал на потолок, от которого в свою очередь он может отразиться в сторону камеры, фотографа и предметов рядом с ним. В результате в кадре окажется отражение от переднего стекла всех этих объектов. Закрыть область над аквариумом и над вспышками можно куском плотной черной ткани. Вообще, наличие такого полотна очень поможет аквариумной фотосъемке. Хорошо иметь несколько кусков размером 3 на 3 метра. Годятся черный бархат, вельвет и другие черные, матовые и плотные ткани. Точно также можно закрыть осветительную конструкцию с боков. Однако есть еще свет, который отражаясь непосредственно от освещенных объектов в аквариуме, проходит через фронтальное стекло. Собственно, этот свет и формирует изображение в камере. Однако он же может осветить предметы, стоящие перед аквариумом, которые успешно отразятся от фронтального стекла и попадут в кадр. Чтобы этого избежать, лучше все посторонние предметы убрать подальше. Если противоположная стенка комнаты расположена близко, ее лучше тоже занавесить черной тканью. Часто аквариум стоит в углу и в непосредственной близости сбоку расположена стена комнаты. Такую стенку затемнить строго необходимо, поскольку ее отражение обязательно попадет в кадр. Хорошо, если камера и штатив тоже черные, да и сам фотограф тоже одет в темную одежду. Можно вообще решить проблему в корне: сделать черную ширму с дыркой и в эту дырку выставить объектив.
Ну вот, вспышки установлены, затемнение сделано — можно начинать пробы. Обычно выясняется, что некоторые близкие к поверхности объекты все же оказываются пересвеченными. Бороться с этим просто — достаточно поверх софт-экрана в нужном месте положить небольшую бумажку или тряпочку, локально уменьшив освещение.
Верхний свет в аквариуме распространяется довольно своеобразно. Типичные пути света можно увидеть на рисунке. Часть лучей, преломившись на границе воздух/вода, непосредственно попадают на объекты аквариума. А часть падает на вертикальные стекла, где происходит так называемое полное внутреннее отражение. Т.е. угол падения на это стекло настолько косой, что свет вообще не выходит из аквариума. А косой он потому, что до этого, преломившись при входе в воду стал ближе к вертикали. По этой причине мы не можем увидеть через переднее стекло лампочку над аквариумом, как бы низко не заглядывали. В результате в глаз (объектив) попадает только свет, отраженный от объектов внутри аквариума, но не прямой свет от ламп. Полное внутреннее отражение помогает свету дойти до дна: лучи как бы удерживаются внутри толщи воды. Аквариум в этом смысле играет роль, подобную световоду. Этим явлением можно иногда воспользоваться сознательно, если кажется, что низкий передний план (газончик) слабо освещен. Достаточно специально направить дополнительный свет сверху через воду на переднее стекло (передвинуть вспышку ближе к передней стенке), и нужный эффект будет достигнут.

Освещение фона. Верхний свет освещает фон существенно по разному в зависимости от того, прикатан ли фон на жидкость (глицерин, шампунь, воду) к заднему стеклу. Если прикатан, то полного внутреннего отражения от задней стенки не будет и свет от лампочки попадет непосредственно на фон, который в результате окажется ярко освещен. Если фон не прикатан, то есть существует тонкий слой воздуха между фоном и стеклом, то полное внутреннее отражение не пропустит прямые лучи от ламп (вспышек). В результате фон будет освещаться только рассеянным светом, отраженным от объектов аквариума. В такой ситуации даже белая бумага смотрится довольно темной. Кроме того она слегка окрашивается в зеленоватый оттенок, поскольку в аквариуме много растений, и они отражают в основном зеленые лучи. Несмотря на такую проблему, фон лучше не прикатывать. Во-первых , прилипший фон невозможно легко заменить на другой, не отодвигая аквариум от стены, во-вторых, часто он оказывается освещен очень неравномерно, в третьих, в явном виде отображает тени от растений и рыб. Такой «театр теней» не способствует ощущению перспективы и глубины пространства, делает мир замкнутым и бутафорским. Явным образом становится видно, что вот она, плоскость, ограничивающая наш мир.
Таким образом, лучше фон лучше просто подвешивать за аквариумом. Если нужно сделать его светлым, то правильнее специально дополнительно осветить его сзади. Как уже говорилось, идеально, когда аквариум стоит в середине комнаты. В этом случае есть полная свобода. Можно вообще спроецировать любое изображение. Однако в реальной жизни аквариум обычно стоит у стены. Здесь все же имеет смысл при установке аквариума пойти на компромисс и выделить хотя бы 7, а лучше 10 см на расстояние от задней стенки до стены. Это упростит замену фона и позволит легко организовать заднее освещение.
Засунуть источник света непосредственно за фон и получить при этом равномерную засветку практически нереально. Проще всего установить дополнительные фотовспышки снизу около стены в тумбочке (естественно, желательно, чтобы у самой тумбочки задней стенки не было, что обычно характерно для конструкций на металлокаркасах). Двигая вспышки вдоль аквариума и изменяя их высоту, можно добиться желаемого уровня освещенности и световой картинки. Наличие у вспышки пилотного света и в этом случае сильно упростит задачу подбора оптимального положения. Для некоторых сюжетов хочется, чтобы фон еще и имел определенный цветной оттенок. Можно желаемым образом окрасить фон, а можно закрыть вспышку каким—нибудь светофильтром.
Иногда из-за наличия стекла выше уровня воды часть верхнего света проходит через сухой участок стекла насквозь и засвечивает верхнюю кромку фона. На снимке это проявляется ввиде малоэстетичной яркой полосы по верхнему краю задней стенки. Побороть это можно, полностью закрыв от верхнего света заднюю верхнюю кромку аквариума и всю зону от аквариума до стены достаточно широкой, 10-15см непрозрачной полосой.
Рисующий и контровый свет. Верхнее рассеянное освещение с точки зрения фотографического ремесла дает свет, обычно называемый заполняющим, который призван равномерно и мягко залить зрительное пространство, установить общий уровень освещенности и сделать видимыми детали в тенях. Однако основную смысловую и информационную функцию привносит так называемый рисующий свет. Рисующий свет создает ощущение объема, проявляет текстуры объектов. Обычно он направляется откуда-нибудь сбоку с некоторыми вариациями (немного сверху, немного снизу сзади или спреди). Это может быть как довольно жесткий и направленный свет, так и мягкий - рассеянный, в зависимости от сюжета и задумки фотографа. К сожалению, 90% возможных вариантов классической постановки такого рисующего света в случае аквариумной фотографии будет означать прохождение лучей через стекло. Если стекло не идеально очищено, любые совершенно незначительные загрязнения при прохождение света загораются ярким белым пятном и напрочь портят кадр. Скадрировать их нельзя, поскольку по условиям конкурса фронтальное стекло должно быть в кадре целиком, а значит и боковые и заднее стекло тоже неминуемо попадут в кадр. Поэтому соответствующее стекло должно быть очищено и изнутри и снаружи совершенно перфекционистским образом. Иногда сделать это вообще не получается. Кроме водорослевого налета на стекле может образоваться тонкая минеральная пленка, практически незаметная, если ее специально не освещать. Неплохо пленка убирается кислотой, но в живом аквариуме это сделать невозможно. Поэтому в случае перезапуска после тщательной промывки и перед окончательным прополаскиванием стоит залить аквариум слабым раствором уксуса или лимонной кислоты на пару-тройку часов.
Предположим, стекло чистое. Как уже говорилось, свет спереди практически исключен из-за возможного прямого отражения источника, но можно попытаться сделать подсветку спереди-сбоку, спереди-снизу или спереди-сверху. Такой свет обычно не создает какого-то интересного рисунка, но дает возможность немного осветлить передний план, а главное, заставить рыб блеснуть чешуей.
Организовать свет через боковое стекло получается в очень редких случаях. Необходимо, чтобы с соответствующей стороны практически не было высоких объектов и растений, иначе с близкого расстояния они окажутся катастрофически пересвеченными, а до противоположного края свет не дойдет. Вообще, не следует ожидать, что удастся подсветить через боковое стекло объекты на противоположном краю аквариума. Максимум, на что следует рассчитывать — красивый объемный свето-теневой рисунок на газончике, камнях и корягах вблизи источника света или ближе к середине водоема. Такой свет не должен быть мягким, а должен быть узконаправленным, иначе его короткий путь в воде станет еще короче.
Направить свет через заднее стекло аквариума обычно не получается по уже упомянутым причинам. Это часто требует установку аквариума в середине комнаты. Вероятно, такая возможность позволила бы реализовать множество интересных эффектов, но, к сожалению, не могу поделиться опытом за неимением такового.
Это же касается и контурного света, который предназначен для эффектного подчеркивания контуров объектов и по определению подразумевает источник сзади. Правда, следует отметить, что очень ярко освещенный фон иногда может служить источником контурной подсветки, подчеркивая линии растений, коряг и камней на заднем плане.
Важно отметить, что свет, который мы собираемся пропускать через стекло, должен быть либо узконаправленным, либо источник должен быть закрыт дополнительным экраном, не позволяющим освещать детали интерьера комнаты, которые могли бы отразиться во фронтальном стекле.
Есть хороший способ, позволяющий создать в аквариуме рисующий свет и при этом не светить через стекло. Идея заключается в использовании узконаправленного источника, лучи которого проникают сверху в воду под очень косым углом, и того факта, что аквариум — длинный. Такой источник обязательно должен быть очень узко направленным, в противном случае, он просто внесет дополнительный вклад в верхнее освещение. Направлять свет следует вдоль аквариума справа налево или слева направо в зависимости от композиции. Иногда можно выбрать диагональное направление. Диагональ с ближнего угла в дальний сделать освещенность более равномерной, а луч из дальнего угла в ближний дополнительно сработает в какой-то степени как источник контурного света.


Как сделать фотовспышку узконаправленной? Для профессиональных студийных вспышек существуют специальные насадки. Это либо специальные сходящиеся конические черные тубусы, либо фасеточная сотовая структура. Можно просто склеить длинную трубу из черной бумаги. Во всех случаях насадка не фокусирует свет, а просто поглощает все лучи, распространяющиеся в нежелательных направлениях. Поэтому платой за направленность является многократное уменьшение энергии источника. Дополнительно часть энергии теряется на отражение при входе света в воду или стекло под косым углом. В силу сказанного, такой тип освещения можно сделать только посредством очень мощной вспышки. Моноблок с энергией импульса 500-1000 джоулей окажется совсем не лишним.
Обработка изображения. Переходим к спорной и неоднозначной теме о степени допустимости «фотошопничества». Суровые правила IAPLC говорят, что ретушь недопустима. Некоторые под таким запретом понимают полный запрет какой-либо обработки изображения после фотосъемки. Такая точка зрения подразумевает существование некого истинного честного объективно верного исходного изображения. На самом деле, файл JPG, который выдает камера является результатом программной обработки, производимой программным обеспечением, встроенным в камеру. Любая матрица выдает изображение в сыром формате RAW, который сам по себе не пригоден для просмотра (если ваша камера не выдает в явном виде RAW, это не значит, что его там нет, просто его скрывают из каких-то маркетинговых соображений). Дело в том, что готовое изображение в каждом пикселе содержит значения для красной, зеленой и синей компонент (RGB), а пиксел матрицы дает представление только об одном цвете. Обычно в матрице чередуются два зеленых, один синий и один красный пикселы. Программа-обработчик должна в каждом пикселе восстановить недостающие цветовые каналы. Поскольку восстанавливается информация, исходно вообще отсутствующая, программа вынуждена заниматься сочинительством, пытаясь апроксимировать цвет исходя из цвета соседних пикселов. Сделать это можно разными способами. Программы, производящие такую операцию называюся RAW-конверторами. Подобный конвертор стоит и самой камере.
Попутно с преобразованием любой конвертор применяет к фотоснимку настройку баланса белого, т.е. делает некоторую цветокоррекцию. Часто непосредственно в камере изображение подвергается дополнительной фильтрации: удалению шума, усилению резкости. Таким образом, получившееся «исходное» изображение — всегда уже результат определенной обработки. Более хороший результат получается, если взять RAW -формат и конвертировать его на нормальном компьютере, управляя всеми настройками вручную. Считаю, что дополнительная цветокоррекция в Photoshop тоже не должна возбраняться. Задача — приблизить изображение аквариума к тому, что мы видим в реальности.
А под запрещенной ретушью следует понимать реальное изменение содержания изображения в графическом редакторе: подсаживание растений, передвижение камней, клонирование рыб. Здесь следует частично опровергнуть утверждение, заявленное в самом начале данной публикации: несмотря на то, что в конкурсе участвуют только фотоснимки, они должны отображать и документировать реальный существующий в природе аквариум.